Грустная ода фахитос

Что-то такое происходит с самарским воздухом. Медленно, но неотвратимо он губит любые на первый взгляд здравые ростки новизны в ресторанном бизнесе.

Ну вот, вроде все, построили новый ресторан. Опять-таки, учли интерьер, дизайн. Пригласили повара, воспитали официанток, чтобы не наклонялись вырезом к лицу клиента и не демонстрировали белорусское белье. Так нет же. Проходит год, два, и по мере роста популярности ресторан, казалось, близкий к идеалу, начинает заваливаться в кювет: падает качество кухни, изгибаются в особом презрительно-высокомерном стиле губы официанток и куда-то постепенно девается то, за чем, собственно, и ходят в любое заведение: его дух. Некогда популярный в городе ресторан «Кукарача» шествует прямо по описанному сценарию. Его явление стало событием: мексиканская экзотика, кактусы, текила, танцпол… Короче, вау. Хотя «кукарача» — это таракан, но не наш ведь, импортный. Да еще зажигательная вывеска, странным образом напоминающая аналогичную вывеску ресторана «Кукарача» в Санкт-Петербурге, откуда, видимо, была позаимствована идея этого увеселительного заведения. Самарский ресторан а-ля Мексика стал одним из первых экспериментов, поставленных в ресторанном бизнесе предпринимателем Александром Терентьевым. Сделали все вроде бы по уму: повар из числа нелегальных латинских эмигрантов, кактусы, дизайн первого и второго этажа, местами смахивающий на декорации к фильму «От рассвета до заката», отобранные официанты-мужчины. Кухня на первых порах выдерживалась во вполне пристойном ключе: классические фахитос, буритос, чипсы «Начос оле», чипсы «Начос гранде», крылышки «Буффало», стейки, выдержанные в совершенно ином, отличном от классической кухни стиле, текила, средний чек в пределах 400-500 рублей. Надо сказать, что бизнес у создателей «Кукарачи» пошел. Что, видимо, и привело к необратимым трансформациям. Которые начались года так три назад. Сначала, как водится, с мелочей. Ну, например, официантов в красных рубашках поло вдруг разбавили женщинами в коротких юбках. Наверное, чтобы было на что посмотреть. Затем потихоньку начала меняться кухня. Порции, ранее выглядевшие вроде как большими, уменьшались на глазах. Например, большие «Начос оле», не умещавшиеся на тарелках обычного размера, стали подавать на тарелках совсем маленьких, змееголова в «Дичосо консименте» сменил судак, со столов исчезли некогда обязательные чипсы. Собственно, зачем эти выверты, посетитель и так все съест, место ведь раскрученное. Апофеозом отношения к кухне стала история с соусами, которые вроде бы как продолжали готовиться в ресторане. Однако заявленный соус «Тысяча островов» на удивление напоминал аналогичный соус от «Хайнц». Что в общем-то сводило на нет все заявления о ресторане.